ГлавнаяТуристические статьиКругом вода (Италия)

Изящным и благозвучным по-итальянски термином асqua аlta в Венеции именуется достаточно неприятный, увы, сезон с ноября по январь, когда налетающий с Адриатики сирокко приносит сюда дожди, а значит - и наводнений не избежать.

Наводнением местных не удивишь: подъем воды к отметке около метра случается до десяти раз в год, заливая улицы, так что пешеходы передвигаются по заранее подготовленным мосткам. Вода покрывает площадь Св. Марка, и гондолы свободно плавают там до поры, до времени, вторгается в одноименную церковь. И все бы это, как говорится, ладно (привыкнуть можно и не к тому), но во-первых, частые затопления исподволь разрушают город, а во-вторых, на Венецию ополчились одновременно два процесса необратимых свойств: рост уровня мирового океана и понижение тектонической плиты. За последних пять тысяч лет север полуострова опустился на два-три метра, а юг – до шести-семи. В последнее время, правда, не было наводнений столь сокрушительных, как в 1966-м году, но зато частота их заметно выросла, например, в 1997-м году – свыше сотни раз. Ученые прогнозируют, что уже к 2100 году вода в лагуне поднимется на 0,3-0,4 метра, и Венеция будет затоплена. Но гораздо раньше, как полагают, не устоят строения из числа заливаемых регулярно. Во избежание не одной, так другой неприятной возможности, разработан проект MOSE : сооружение с 79-ю подвижными щитами должно закрывать при потребности горловину Венецианской лагуны. Уже в теории у проекта хватает противников, утверждающих, что лишая лагуну доступа свежей морской воды, строители безвозвратно погубят местный биоценоз. Сторонники возражают (не без резона!) – иначе не устоять. Таково наследие: Венеция – древний, прекрасный и славный город, но не от хорошей жизни, а под напором тевтонских рыцарей, теснивших северных итальянцев, увы, заложен в 452 году нашей эры на островах, за 20 км от суши.

Каналы, мосты, гондолы... ах – карнавалы! Венеция популярна парадоксально: именно летом, когда здесь стоит жара, и в пронизывающе-холодном январе случается максимальный наплыв туристов. Летом, поскольку лето, а зимней порой ценители с убедительной толщины кошельками съезжаются на рождественские каникулы и – понятно! – на карнавал, проходящий 11 дней, вплоть до Великого католического поста в феврале. В это время владельцы отелей вздувают традиционно более чем изрядные цены на жилье до вполне заоблачных, а аренда традиционных же маскарадных костюмов обходится, как солидный недельный тур. Так, во всяком случае, говорят – мало кому по карману проверить лично. Впрочем, зимой ли, летом или весною с осенью – Венеция популярна невероятно. Туроператор, сулящий спокойное межсезонье, - невежда или обманщик. Число туристов на душу местного населения (коренного - скромные 60.000, все остальные 270.000 живут в материковом городе, Местре) считается на десятки, а в пик сезона это сто пятьдесят. При подобном спросе в Венеции Северной, Петербурге, за лето бы побывало едва не все население КНР! Венецианцы относятся к чужакам с гостеприимством трактирщика, но не без иронии. Да и как относиться серьезно к тем, кто считает (как заявил полу в шутку, полувсерьез некий краевед) их славный город лишь перекрестком трассы Флоренция-Диснейленд?

Независимо от сезона (и от наплыва собратьев-туристов) в Венеции просто необходимо увидеть главное. Например, Сан Марко – то, что единственно в городе именуют площадью, как таковой. Площадь Святого Марка. Все остальные здесь запросто называют campo – открытое место (видимо, по контрасту). Бытует мнение (правда, тоже сугубо местное), по которому площадь Святого Марка считается красивейшей в мире. Впрочем, площадь (уж что греха таить!) действительно хороша и на диво ухожена. Приобретя голубиный корм у особо лицензированных торговцев, можно здесь покормить обленившихся голубей (тоже, верно, с особыми документами), можно полюбоваться собором Святого Марка, Кампаниллой (часовая башня), дворцом дожей (венецианских герцогов, бывших здешних владык). По Славянской набережной можно пройтись, минуя цепочку мостов (в том числе – Сострадания, Винный и Соломенный) к Общественным наполеоновским садам, откуда виден вдали на маленьком островке Сан-Джоржо Маджоре – храм, в том числе знаменитый позднейшими работами Тинторетто «Сбор манны» и «Снятие с креста». Соблазн практически неудержимый – зайти на минутку хотя бы в «Danieli» (некогда особняк – палаццо – семейства Дандоло, а теперь отель), где случалось бывать Кокто и Бальзаку, и Диккенсу, правда, цены тоже в рост именам. Ленту набережной замыкает храм Ла Пьета, где великий Вивальди четыре десятка лет прослужил хормейстером.

У венецианских улиц - особая классификация. «Риа-терра», к примеру, засыпанный бывший канал, «палудо» - значит, строилась на осушенном бывшем болоте, а место нынешней «писцине» некогда занимал рыболовный пруд. Такая вот история с топографией!

Венеция – город каналов. Их не то 150, не то целых 160. Плюс Большой Канал, о котором, конечно же, речь отдельно. Понятно, в таких условиях далеко пешком не уйдешь, а единственный здесь возможный транспорт – водный. При этом стоит иметь в виду, что гондолы как таковые (с канцонами и романтикой) – удовольствие относительно дорогое, а именно - ?80 за 40 минут. Цены ординарных водных такси (без вокала) соизмеримы, а для туристов попроще, читай – не слишком свободных в средствах, логичный выбор «вапоретто» – общедоступный водный автобус, маршрут №1 которого как раз идет по Большому Каналу.

Само собой, Венеция – город мостов. Говорят, их примерно четыре сотни, но в этом вряд ли мыслимо убедиться на личном опыте за обычный тур. Ходят слухи и об особом дипломе для тех туристов, кто смог отметиться здесь на всех мостах, но хотя и неясно, как, спрашивать не имеет смысла - задача попросту непосильна. Посильно, зато, к примеру, полюбоваться на белоснежный Риалто – мраморный мост, самый старый из здешних каменных и в придачу укомплектованный сувенирным рядом. Мост «Гвоздь» (Кьедо) над каналом Мизерикордия способнее наблюдать, чем переходить (перил ни малейших признаков). А с виду невзрачный мост Ponte delle Tette (мост Грудей), якобы, открывал по легенде вид на прелести обитательниц близлежащих домов разврата. Ну, и, конечно же, более чем известный Мост Вздохов, от стен дворца (все того же) дожей до бывшей тюрьмы Пьомби (Свинцовая), где среди «вздыхавших» - узников побывал, а затем и бежал через дырку в крыше великий авантюрист и распутник Джакомо Казанова.

Еще Венеция – город островов, которых, хоть и поменее, чем мостов с каналами, но все-таки 117-ть. В числе отдельных имеет отдельный смысл посетить Торчелло с его старейшей в Венеции базиликой Санта-Мария-Ассунта, музеем археологии и еще одной старой церковью Святой Фоски, маленький остров-кладбище Сан-Микеле, где покоится прах знаменитых русских Стравинского, Дягилева и Бродского, наконец – Мурано, славный своим стеклодувным промыслом (цены, разумеется, не пустяк, - от ?50-100, - но зато с гарантией, что все это сделано не в Шанхае).

И (само собой) Венеция – это город изысканной итальянской (венецианской) кухни. Забыть о том тем более невозможно, что стартовал проходящий здесь с июля и по декабрь 2008 года гастрономический фестиваль The Season of Excellence. В шесть предстоящих месяцев (а вернее, осталось пять!) лучшие рестораны намерены потрясти туристов и жителей города феерией венецианских блюд. Не забыто и виноделие: опытным сомелье предстоит предложить гостям эксклюзивные вина. Честь участия в марафоне кулинарии обрели 22 траттории с ресторанами. В их числе Dalla Zanze, Favorita, Al Vecio Bragosso, Al Bacareto, Al Barbacani, Locanda Cipriani, Busa alla Torre, Roxy Bar, Il Nuovo Galeon, Alla Madonna, Corte Sconta, Da Arturo, Antica Mola, Al Mercanti, Da Ignazio, Al Colombo, Da Fiore, Altanella, Al Gatto Nero, Do Farai, Da Zorzi и Da Romano. Конечно же, фестиваль – развлечение для людей с достатком, но и турист попроще может не унывать. Напротив, довольно, вооружившись картой и скромной долей терпения, углубиться в каменный лабиринт районов Кастелло или Каннареджо – и вскорости обнаружится не одно, так другое из заведений иного рода: семейный, маленький ресторанчик, переходящий от дедов к внукам, где можно (кстати, по приемлемой же притом цене!) познакомиться с настоящей венецианской кухней. Последняя, впрочем, столь хитроумна и изобилует столь изрядным числом нюансов, что нечего и мечтать их упомнить все. Традиционны, скажем, обжаренные телячьи медальоны, обернутые в ветчину (мясо в мясе, но – закачаешься!), с приправой из базилика, запеченная в соусе по-арабски цесарка («фараона кон ла певерада»), «фегато алла Венециана» (телячья печень), овощной «минестроне» суп - и без счета прочих тому подобных изысков, иногда отличных сугубо сортом какой-либо из приправ. Нюансы про знатоков, а для заезжего дилетанта - просто все очень вкусно! Напитки венецианцев, как и повсюду, чуть проще кухни. Естественно, это местная виноградная водка «граппа» (употребляется, без нюансов). Ликеры из Саронно подаются обычно к десерту (название вкупе с признаком вкусовых градаций: «амаро» - горький, «амаретто» - горчит, «амароне» - с горчинкой), а что касается вин – популярнейшие из красных - Вальполичелла и Бардолино. По местной шкале оценки легкое Вальполичелла не уступает кьянти. А настоящий вкус разновидностей «речиото де ла Вальполичелла» (recioto) или «амароне ди Вальполичелла» (amarone), производимых из полузавяленых виноградных ягод с выдержкой в специальных бочках, проявится приблизительно к десяти годам. Бардолино не столь изысканно и употребляется здесь, как правило, молодым. Среди белых местных распространенный сорт «Соаве» (перевод названия с итальянского - «тонкий» характеристика не из худших).

И, наконец, Венеция (как поется в песне) – город влюбленных. Свадебный венецианский тур, конечно же, воспоминание на всю жизнь. Для юных (или не очень) счастливых пар найдется в здешнем ассортименте романтика на любой и каждый вкус. Разве что вот любовь все-таки желательно прихватить с собой!