ГлавнаяТуристические статьи Неделя в Иордании

В ноябре 2005 года, после произошедших в этой стране гостиничных терактов на дорогах этой страны было организованно много блокпостов, в отелях же были приняты очень жесткие меры безопасности. При возвращении в гостиницу, все люди подвергались проверке на входе и выходе, и чем отель «круче», тем тщательнее была проверка.

Ставку на повсеместное улучшения туризма и образования эта страна сделала около 25 лет назад. В 1994 году был подписан договор с Израилем, а уже в данное время туризм дает государству с шестимиллионным населением прибыль около 1-го миллиарда долларов в год. Если учесть что для страны, не располагающей месторождениями нефти, это значимый ресурс модернизации. В большинстве своем Иорданцы, народ очень деятельный, отзывчивый, но не скептический, имеющий умное руководство и сильно намеренный не в коем-случае не упустив свой шанс. Кстати сказать симпатия иорданцев к нашему народу только за то, что мы являемся русскими, это вызывает весьма непривычное чувство. Кто знает хотя бы несколько слов по-русски, обязательно попытается заговорить с вами. На блокпостах, услышав от шофера, что шафер везет «русских», вас будут приветствовать и пропускать без никаких задержек, лишь несколько раз попросят для галочки открыть багажник. Многие работники в этой стране обучились в бывшем СССР и РФ, домой же они вернулись с русскими женами , примерно у 4% населения страны вера православная, ну и так далее.

Не далеко от самой большой в Иордании мечети Абдаллы I Основателя расположены 2 церкви, греческая и коптская. С некоторого времени мечеть была открыта для всех туристов. Внутреннее устройство дает сильное и неизгладимое впечатление. Что-то было уже в зрелище убогой обуви, не пущенной внутрь.

Своды же огромного купола напоминают планетарий. На голой стене висят только круглые часы (хотя возможно, именно они и напоминают это сомнительное сравнение?). Где то по диагонали, лицом в сторону Мекки, молятся на полу около ста мусульман. Бегают детишки. Слева от дверей сидят дети, очень взрослые и вполне интеллигентного вида богослов читали в слух Коран.

Старик с двумя огромными кофейниками, напоминает самовар и даже лампу Аладдина одновременно, давал прохожим кофе в пластиковых стаканах. На тротуаре местный торговец расположил дисковые пилы и очень паршивого вида электродрели. И несмотря на то что на прилегающих улицах были пробки, водители нажимают на клаксоны и стоит ужасный шум, никто не пихается, ни на их лицах, ни даже в их поведении не видно никакого намека на агрессию. Большое количество ювелирных лавчонок, недорогой техники, развернуты красивейшие ковры, развешана неплохая одежда, в тени которой сидят продавцы, расположившись на пластиковые стулья, попивают чаек.

Кофейные зернышки в мешочках, чай на развес, ящички с орехами всех видов и всех размеров. А в просторных переулках, большое количество овощей и фруктов, виднеются баклажаны размером с самую настоящую тыкву и продается очень много фиников прямо на пальмовой ветке. Вкус у них очень утонченный и своеобразный, сражающий на повал. В детстве же иорданцев кормили каким-то подобием засахаренных тараканов, а натуральные финики, плоды с очень нежной консистенцией, очень походящие на крупые оливки. Когда они созревают, то превращаются из матовых в прозрачные, как горячий воск, а срезанная веточка чем-то походит на плетку, увенчанную восточными вкусностями.

Но по-настоящему прочувствовать и объять Амман можно только с Цитадели. Это наверное один из самых древнейших из семи амманских легендарных холмов, откуда практически игрушечными выглядят 2 римских амфитеатра. На верху же, восстановленный фрагмент древней колоннады храма Геркулеса, чем-то напоминающий врата в небо. Примерно от 13-метровой статуи одного греческого героя остался только единственный фрагмент беломраморной пятерни, устремленной перед входом в сам музей. В этом музее стоят горшки примерно в человеческий рост, служившие некогда гробами, в них кого-то хоронили. Под стеклом расположены оригиналы дохристианских древних рукописей, на свитках и окислившихся листах меди. Не далеко возле музея видны остатки от дворца халифов и руины византийских церквей.

Если будете проходить у Цитадели около полудня, вы должны услышать, как кричат муэдзины из поставленных на минаретах динамиков. Солнце находится в зените, на небе нет ни одного облачка, на ветре развивается марево. И стайка нежно-коричневых горлиц маячит и кружит возле Цитадельи.

Этот город, в древние времена называвшийся Раббат-Аммоном и Филадельфией, в данный момент идет вслед за мировой модой и западным особым комфортом. Тут уже располагаются кварталы с большим количеством бутиков, открытые кафешки с кальянами на столах, культурная улица, где европейская моде молодежь гоняет на роликовых коньках. Современная амманская семья заводит примерно 3–4 детей, а не 7–8, как было раньше, зато стремится купить не менее 2-х автомобилей, 3-х спален и 2-х туалетов.

На большой стройплощадке строится настоящая даунтауна с 55 этажными башнями. Башен будет будет 8, и с ними далеко в прошлое уйдет традиционный силуэт этого города, который производит на людей очень сильное неизгладимое впечатление.

Направившись на север в Джераш, город находится примерно в получасе езды от самой столицы. Еще когда правил Александр Македонский и при римлянах его называли Гераса. Разгромило же Герасу в 8 веке сильное землетрясение и тем самым законсервировало: городок был засыпан под застывшим селевым потоками. Как Помпеи под большим слоем пепла.

Джераш же в наше время вырос в стороне от старого города, вошедшего в Декаполис – Десятиградие, это содружество провинциальных римских городков, сплоченных для защиты своих прав и местных торговых путей.

Примерно 20 лет назад иорданцы усиленно начали его восстанавливать. Большую часть города раскопали, подняли некоторое количество колонны, промыли все водостоки. За восстановленной триумфальной аркой Адриана располагается древнеримский ипподром, там для туристов проводятся костюмированные гладиаторские бои и гонки на колесницах. В оставшаяся же время он служит для детей огромной песочницей. Не чем не уступает по размерам античному ристалищу, и огромная площадь Форума, закрытая по всему периметру стройной грациозной колоннадой. Летом на ней проводятся концерты международного празднования искусств на свежем воздухе.

От Форума широченные ступени поднимаются прямо к храму Зевса, а где-то Южными воротами находится великий строй коринфских колонн на самой главной улице Кардо. Она идет с юга на север и схлестывается с Виа Декуманос, простерающейся с востока на запад.

Очень естественно раскинулся на холмиках древнего городка, здоровый храм Артемиды, общедоступный фонтан Нимфей возле изящного фасада античного храма, пара очень хорошо сохранившихся амфитеатра (щелчок пальцами около сцены расценивается, как выстрел), все это производит весьма яркое впечатление. Но самое главное это улица Кардо. Она словно останавливает временные процессы. Вы идете по огромным каменным блокам с длинными колеями от древнеримских колесниц и закругленными каменным люкам возле водостока, действующего даже и через две тысячи лет. В прямых лучах солнышка колоннада приобретает вид циферблата солнечных часов, который отсчитывает годы и века.

С этой самой площади на горе Небо открывается прекрасный вид на саму долину речки Иордан. Именно из этих мест в 2000 году папа Римский Иоанн Павел II произвел паломничество по Священной Земле.

Небольшой городок Мадаба стал известным благодаря мозаичной карте Святой Земли на полу возле церкви Св. Георгия. Ее выложили около полторы тысячи лет тому назад. В 19 веке церковь построили заново но карту не смогли уберечь, из всех 125 кв. м сохранилась только лишь небольшая часть, к большому счастью, центральная часть с красивыми изображениями Иерихона, Иерусалима, гор, Мертвого моря с кораблями и рыбками, в ужасе плывущих вверх по течению Иордана.

В Иордании же все находится недалеко друг от друга, и из Мадабы вам следует отправится прямо на Небо, библейскую гору Нево, с нее Господь бог указал Моисею на Землю обетованную. В же 2000 году это место было освещено папой римским Иоанном Павелом II , и число паломников здесь резко увеличилось.

С горы как раз открывается вид на местные окрестные холмы, и пещеру Моисея внизу находятся, серпантин и проезжая часть, идущая к Мертвому морю. С этого места в бинокль, прямо как с мадабской мозаики, можно было бы в погожий денек разглядеть и другое не менее привлекательное место, освященное тоже папой римским. Это место Бетани, библейская Вифания, где обязательно тоже стоит побывали. Почти что не полвека многие серьезные комиссии устанавливали и в конце концов установили, что с очень малой вероятность погрешности именно в данном месте долины Вади-Харрар когда-то Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа.

Берег же реки Иордан, является пограничной зоной. Участок уже давно очистили от всех бомб и приспособили только после того как заключили мира с Израилем. Сделали купели и построили бассейны, в которых очень сильно любят креститься российские политики и иные группы американских не бедных туристов. В 2003 году была построена православная церковь, далее будут возводить и гостиницу для паломников, каждый год сюда приезжают много тысяч россиян, скорее всего им очень нравится посещать столь не обычнее и притягательные, не на что не похожие, и в чем то даже загадочные места .

Гидом здесь может быть зам-директор заповедника по фамилии Аль-Джамал (по-русски это будет звучать как «Верблюжанский») – с одышкой но, миленький, немножко смешной человек, учившийся некогда в Мариуполе. Разговаривать по-русски для него, тоже самое что вспоминать свою давно ушедшую молодость, названия станций московского метрополитена он глаголи, как имена всех своих любимых, и злился, узнав, что некоторые уже давно переименованы. Через непролазные тамарисковые заросли он должен вывести вас к тому сухому в данное время участку русла, где был некогда крещен Иисус Христос. Главным доводом в пользу этого является частично не разрушенный древний храм даже без алтаря. «Купель Иисуса и должен был быть алтарем». В пяти метрах от этого места будет виден израильский берег и облитая кровью со всех сторон государственная граница.