ГлавнаяТуристические статьиМустанг – страна в стране

В самом сердце Непала лежит «страна в стране» – полунезависимое, обособленное княжество (королевство!) Мустанг, куда не идут поезда, не ведут дороги, а люди, как сотни и тысячи лет назад, приходят сюда пешком по горным тропам Тибета. Цивилизация мало затронула этот экзотический уголок земли, где жители до сих пор сохраняют уклад и религию дедов и прадедов, а величественные вершины снежных гор стоят на страже множества для тибетцев священных мест. Увидеть воочию знаменитые «восьмитысячники», монастыри и храмы, уже стоявшие здесь задолго до крестовых походов, – повод вполне достаточный, чтобы пренебречь банальным комфортом пляжей и провести неделю-другую в горах. Впрочем, прежде чем ступить на – как это здесь именуют! - трек, приходится одолеть по воздуху известные расстояния и соблюсти классический ряд формальностей.

Итак, Непал. Перелет Москва-Катманду со стыковкой в Дохе обходится около 24000 рублей. Вылет ночью, в 01:10, удобства (и неудобства) традиционные, а к 17:00 - посадка в столице Непала, Катманду.

Независимо от дальнейших планов, Катманду, центр старинной культуры и двух религий – буддизма и индуизма, сам по себе заслуживает внимания. Город увлекает своеобразной, архаической атмосферой средневековья и красотой бесчисленных культовых зданий. Особенно впечатляюще смотрится великолепная Хануман Дхока (Дворцовая площадь) – место проведения всевозможных празднеств и коронаций непальских владык. Возведенный в XVI веке Махендрой Маллой храм Таледжу, статуя одного из непальских королей, Пратана Малы, Галди Баитхак, храм Джаганнатх, Большой Барабан (и соответствующих же размеров Колокол), собственно, место коронации - Насал Чоук и образ божества разрушения Кала Бхайравы – невозможно не уделить хоть сколько-нибудь внимания каждому из эффектных строений дворцовой площади. Заслоненное деревянной решеткой, в правом углу Хануман Дхока блещет позолотой огромное Лицо Света Бхайравы, которое полностью открывают лишь в праздник Индра Датра. В богатом дворцовом здании размещаются современный Трибхуванский музей и музей нумизматики (фотографировать экспозицию запрещено). В столице множество интересных мест и помимо дворцовой площади. Неподалеку от Хануман Дхока находится знаменитый храм Кумари Гхал, святилище Живой Богини Кумари, украшенное изысканной деревянной резьбой. На балконе или в окошке его действительно время от времени показывается «богиня», которую избирают по ряду признаков среди девочек сословия ювелиров «вплоть до первой крови». Богиню, кстати, тоже фотографировать запрещается. Храм Кастхамандап, которому Катаманду обязан своим названием, если верить легенде, построен в правление короля Лакшми Нарсигха Маллы, в XVI веке из ствола одного огромного дерева. Через расположенный на Джайши Девал храм Шивы, где множество деревянных фигур представляет ряд эротических сцен, в праздник Индра Джатра проходит путь праздничной колесницы. Великолепным зрелищем предстает окрашенный закатным пурпуром белый купол буддийского храма – ступы Сваябунатх, возведенной неподалеку от Катманду на вершине 77-и метрового холма, а стоящая в окружении золоченых монастырских крыш старинная ступа Бодднатх - символ непальского буддизма - считается одной крупнейших в мире. И это все далеко не полный перечень рукотворных чудес непальской столицы, которые рассмотреть экспромтом, за пару дней, конечно же, невозможно.

Познакомившись с Катманду и запасшись в Департаменте иммиграции, Тридеви Марг, обязательным для иностранцев разрешением на трекинг (пермитом), можно двигаться в путь автобусом до Покхары. Второй из центров туризма Непала по значимости и величине, Покхара раскинулась на берегу священного озера Фева, неподалеку от подножья горы Аннапурны. В округе довольно жарко, температура выше +30ºС, впрочем, по ходу подъема в горы, она существенно сразу же упадет. Самолет на Джомсом (первый этап маршрута) вылетает утром, поэтому остается время оглянуть окрестности озера (переплыв последнее или обойдя пешком, можно полюбоваться местной буддистской ступой - World Peace Pagoda) или просто пройтись по городу, сонный покой которого иногда нарушается фестивалями, например, такими, как Дивпали (или Тихар) – Фестиваль Огней, зажигающий с наступлением темноты тысячи свечей.

Аэропорт Покхары поутру выпускает множество небольших самолетов, в числе которых и Ваш (это может быть, например, видавший виды «Дорнье-228», цена билета $70). Взяв разбег, самолет взлетает и, развернувшись, ложится на курс к Джомсому. Слегка покачивает, но довольно лишь глянуть в окошко, чтобы позабыть обо всем на свете: горы! С юга от Гималаев ландшафт Покхары представлен картиной нескольких параллельных хребтов, плавно убывающих в высоте с семи до тысячи метров и прорезаемых поперек долинами, по одной из которых летит «дорнье». Слева простирается ледяная стена Дхаулагири, справа высится заснеженный склон Аннапурны. Согласно путеводителю, обе громадных горы превышают 8000 м, а описывать словами очарование их сияющих в утреннем свете вершин, горящих самоцветами ледников, серебристых шлейфов взметнувшейся на ветру снежной пыли попросту не имеет смысла.

Посадка (мягкая, старичок «дорнье» справляется без проблем). Расположенный уже на Тибетском нагорье, в трансгималайской зоне, городок (фактически, больше похоже на деревушку) Джомсом встречает чувствительно меньшей температурой, чем в Покхаре, а ландшафт из тропических пальм с лианами здесь сменяется серовато-рыжим склоном (тут и там – глинобитные домики), снежною белизной вершин и пронзительно-яркою синевой небес. Ширина долины, лежащей меж гор-семитысячников, составляет около городка приблизительно километр, а внизу пробирается каменистым руслом река Кали-Гандаки, если верить геологам, протекавшая приблизительно здесь еще до рождения Гималаев! Пожалуй, стоит упомянуть, что ущелье Еклобхатти все той же Кали-Гандаки, считается глубочайшим в мире. Края его образуют массивы Дхаулагири и Маччепучаре, а собственно река протекает на «глубине» всего 1500 метров относительно их помянутых 8000. Как результат – внушительный перепад высот, приблизительно шесть с половиной тысяч метров! Одним из концов ущелье уходит в Тибет (до границы здесь 70 км), к таинственному Ло-Матангу но тот - не цель текущего дня. От Джомсома путь лежит по склону ущелья к деревне Кхингар и далее (к концу дня) в Джаркот.

Из Джаркота с утра поднимаемся по тропе к селению Мукинтах, лежащему на высоте 3712 м. Согласно преданию, здесь некогда жил и молился (а интересно – кому бы это?!) бог индуистского пантеона Вишну, и индуисты-паломники почитают по данному признаку Мукинтах святыней. Со своей стороны, буддисты, которые чтут память известного индийского махасиддха Гуру Ринпоче, принесшего на Тибет буддизм, также числят названные места в святых, отчего суммарная плотность святости Муккинтаха в два раза выше. Подъем к селению относительно крут, но зато открывает множество великолепных видов на Дхаулагири. Чуть выше, собственно, городка (деревни) Muktinath лежит небольшой, но известный достаточно широко индуистский храм, позади которого с отвесного склона стекают 108 источников, воды которых, якобы, очищают карму. В окрестности также немало буддийских ступ, три монастыря, а в одном из храмов из под земли вырывается «неугасимый» огонь. По канонам обеих религий, местность близ Мукинтах пребывает в гармонии всех пяти элементов. От святынь Мукинтах тропа отклоняется на Кингар, и к месту стоянки, горному городку Кагбени, высота снижается до отметки 2865 м. В городке есть отель «Mustang Gateway», узенькие улочки с мостиками над ручейками, множество вполне дружелюбных собак, а также местный музей с экспозицией традиционных одежд и предметов быта княжества Мустанг.

После пропускного пункта на выходе из городка тропа опять устремляется вверх, уходя в закрытые территории Верхнего Мустанга. Дорога выходит к ступе с эффектным видом на Кагбени, поднимается вдоль берега Кали-Гандаки и приводит на поросшее кое-где единичными кустиками плато. Дальше следует каменистый, отвесный спуск к каньону Тангбе Кхола, а затем – равномерный подъем до местечка Тангбе, к отметке 2926 м. В Тангбе расположен маленький буддийский монастырь Ньигма. Вслед за полуторачасовым переходом Вы уже в Чуксанге, у места слияния рек Тангбе Кхолы и Кали-Гандаки, где можно заночевать.

За Чуксангом, после моста через Кали-Гандаки, тропа поднимается круто вверх, к Тселе, и, минуя глубокий каньон, плавной дугой выходит на перевал высотой 3317 м, откуда просматривается деревушка Камап. После передышки в Камапе и небольшого спуска – опять довольно крутой подъем к перевалу Беза Ла (3743 м). Спуск с Беза Ла приводит к месту ночевки в Ямдо, из обзорной точки подле которого открывается на закате волшебный вид на окутанный облаками массив Аннапурны. С утра продолжается подъем к Янда Ла (отметка 3789 м), а следом отвесный спуск к деревушке Съянгмочен (3597м), построенной, якобы, демонами ракшасами. Боковая тропа от Съянгмочен ведет в Рангбъюнг, к пещере с «самопроявленной» фигурой Падмасамгхавы, а основная – к деревне Тама Гаон (3566м) и, соответственно, месту очередной ночевки.

Наутро спуск продолжается от Тама Гаон через перевал Ньи Ла к деревне Геми (высота 3487 м). Здесь имеется очередной монастырь, а подле каньона (деревня, как и большинство, других расположена у каньона) тянется самая длинная из непальских молитвенных стен. Дальше вновь подъем к отметке 3862 м у деревушки Тангмар с эффектным видом на гряду Аннапурну Химал и вершины Нильгири и Фанг, а следом – плавный спуск на 3480 м, к Царангу с руинами древнего форта и небольшим, но зато поныне действующим монастырем. Остаток дня занимает неспешный подъем вначале к отдельно стоящей ступе (3627 м), а дальше - на перевал (3877), открывающий панораму на зеленеющие поля Ло Мантанга.

За древней стеной лежащего несколько ниже (3450 м) буквально средневекового городка проживает, как утверждают, около восьмисот человек. Правитель (монарх) полунезависимого (любопытный термин!) княжества существует за счет взимаемых с арендаторов здешних земель (крестьян) налогов. За стенами расположены три старинных буддийских монастыря в практически неизменном виде со дня строительства два-три века назад. Путь в долины к западу и востоку от Ла Мантанга для всех иностранцев закрыт, потому на следующий день тропа ведет Вас на перевал, к высшей точке «трека» 4200 м, откуда следует вниз через две долины к отметке 3883 м, в Ло Джекар, где обок очередного монастыря красуются молитвенные барабаны, а рядом – кемпинг и даже местный ресторанчик.

И... на этом, собственно, все – от соседнего перевала (4023 м) тропа уходит к уже знакомой деревне Тангмар и далее, через Геми, возвращает Вас к Кагбени, Джомсому, Покхаре, столице Катаманду – и домой, к Москве.