ГлавнаяТуристические статьиГинза: между Западом и Востоком (Япония)

Что такое Гинза? Европеец сказал бы улица, но улиц в Японии нет как таковых. Есть дори – трассы, которые пересекают японские города и ведут путешественника куда-то дальше. Так что Гинза – это скорее квартал Токио. Квартал с удивительной историей и не менее удивительной судьбой.

От всех остальных кварталов Гинза отличается тем, что когда-то давно японцы решили, что именно она будет местом встречи Востока и Запада. Именно решили. После полыхавших пожаров 1872 года в нескольких шагах от только что выстроенной первой в Японии железнодорожной станции Симбаси на месте бывшего серебряного цеха произошло рождение Гинзы.

Гизну сами японцы называют порождением огня, денег и духа перемен. Особенно справедливо про деньги. Ведь в переводе с японского «гин» означает серебро. Серебро стали чеканить в этих местах ещё в 1612 году по решению сёгуна Токугава Изясу. Того самого, который прекратил гражданскую войну и запретил иностранцам навязывать свою религию на территории Японии. Вся жизнь квартала была пострена вокруг монетного двора. Со всей Японии стекались сюда люди, чтобы обменять деньги. Конечно, это не могло не стимулировать торговлю. Район обрастал лавочками и магазинами, театрами и различного рода увеселительными заведениями. Сюда потянулись гейши. Монетный двор прекратил своё существование в 1800 году, когда его администрация окончательно проворовалась. Но это уже никак не могло повлиять на судьбу Гинзы – район жил своей собственной жизнью.

Куда страшнее для Гинзы оказался пожар, произошедший через восемьдесят два года после закрытия Монетного двора. Деревянные домики с перегородками из рисовой бумаги сгорали в считанные секунды. Примечательно, что почти никто не пострадал – местные жители оказались людьми на редкость организованными.

Природа не терпит пустоты, Япония – тем более. Ни тогда, ни сейчас на её территории не бывает пустырей. Что-то обязательно должно было быть построено. Но что? Ответ пришёл с первым поездом, прогремевшим по новенькой железной дороге. Гинзу было решено превратить в маленький кусочек Запада, европейский район в восточной Японии.

Для воплощения столь смелых идей власти пригласили английских архитекторов, заплатили сумасшедшие деньги. В итоге получили ровные мощеные улицы, аккуратные газоны с ровными деревьями, газовые фонари и кирпичные дома. Словом, Старая Англия в миниатюре.

Но что удивительно, жители окрестных районов не спешили перебираться на благоустроенную территорию. Люди боялись. Боялись быть погребёнными под камнями при первом же мало-мальски значимом землетрясении, боялись просто задохнуться в непривычных каменных джунглях. Как это всегда бывает, Гинзу заставили полюбить силой. Первые поселенцы появились на освещённых улочках. Но идиллия продолжалась недолго. Особо впечатлительная бабушка от отвращения к европейскому манеру сделала себе харакири прямо посреди улицы. Это происшествие заставило власти серьёзно задуматься.

Гинзу стали покидать те немногие, кто уже успел в ней поселиться. Опустевшие дома стали разрушаться. Квартал приходил в упадок. Даже деревья, таким трудом здесь выращенные, начали гибнуть без людской заботы. Выжили только ивы. Знак, не правда ли? Ведь именно ивовым миром называли таинственное царство гейш. Гейши облюбовали странный район, восприняв произошедшее с деревьями как знак свыше.

Над домиками европейского образца запестрели красные фонари. Зазвучал сямисен, зажурчал чай, раздались негромкие, но чарующие голоса «идеальных женщин». И в квартале разом стало людно. Домики гейш посещали лучшие люди города, район стал оживать. Так представительницы истинно японской культуры спасали самый европейский район своей страны.

В Гинзу вернулись деньги. Были выстроены первые магазины, началась иностранная торговля. Смычка Запада и Востока наконец-то состоялась.

Конечно, современная Гинза сильно отличается от той, о которой рассказ шёл выше. Первое, что поражает – это идеальная чистота. Такой нет даже в цивилизованной Европе. В Гинзе даже бомж не появится на улице без идеально белых носок! Второе впечатление – единение с природой. То ли город вписан в природные ландшафты, сады и парки, то ли наоборот.

И тем не менее, первая встреча с Гинзой может вызвать разочарование. Столько наслышаны, такая история и … Тот же Кёльн или Анлантик-сити. Типовые постройки, бетон, сталь и стекло, даже Макдональдс без тени древней культуры. Но пройдите чуть дальше, и вот перед вами всемирно известный Театр Кабуки. Даже если представление уже началось – не беда. Можно купить билет на какое-то одно действие, а не на весь спектакль.

Пока движется очередь, неплохо бы вспомнить, что же такое Кабуки. Итак, это японская народная драма, театральное искусство, основанное простыми людьми: торговцами и гейшами, впоследствие превратившееся в удел избранных и получившее мировую известность. Изначально в Кабуки играли только женщины, но мужчины быстро положили этому конец, вытеснив прекрасный пол с подмостков. Собственным зданием Театр Кабуки обзавёлся в 1925 году благодаря архитектору Окадо Синичиро, который выстроил нечто, напоминающее средневековый замок.

Но стоит оказаться внутри, и театр мало чем отличается от обычного западного храма искусства. Разве что ветки сакуры здесь украшают галерею актёров театра. Зал вмещает больше тысячи человек, но и с верхнего яруса можно всё отлично рассмотреть.

Действие для европейцев остаётся загадкой даже несмотря на то, что в наушниках и в программке имеется английский перевод. Как выясняется, действие тут вообще не важно. За ним не следят даже сами японцы. Театр Кабуки – это театр звёзд. Здесь нужно наблюдать за актёрами, а не за действием. Актёрские династии здесь продолжаются много веков, наследуется не только громкое имя, но и манера игры.

После прикосновения к прекрасному самое время вернуться на грешную землю и заняться гинбурой. Гинбура – переводится как «слоняться», то есть бесцельно бродить по закоулкам Гинзы. Это любимое занятие местной молодёжи в дневное время. Ночью тинейджеры предпочитают проводить время в ночных клубах. Как это не странно, найтлайф здесь на вполне европейском уровне.

Побродить здесь есть где. Многочисленные магазины с неоновыми огнями реклам притягивают к себе. Туристы охотно фотографируются с современным символом Гинзы – большими часами Сейко, каждый час циферблат которых раскрывается, являя зрителямс мини-представление миниатюрных фигурок. С рекламных плакатов и киноафиш грозно смотрят самураи, дополняя городской пейзаж.

Кстати о кино. В Гинзе царит настоящий культ кинематографа. Повсюду можно найти лавочки, торгующие плакатами, наклейками и всей прочей ерундой с киногероями. Именно в Гинзе самое большое сосредоточение кинотеатров и именно здесь проходят все кинопремьеры. В Гинзе никого не удивит огромный макет с каким-нибудь киногероем, выставленный прямо посередине улицы. Разве что туристов…

Главный кумир здесь, разумеется, киногерой. Но, что странно, Бо Йон Юн, объект вожделения японок, вряд ли заинтересовал бы западных леди. Это застенчивый и, честно сказать, страшноватый юноша в роговых очках. Уж точно не спаситель Вселенной и не брутальный мачо. На вопрос, что привлекает в нём, любая японка ответит: «Его так хочется пожалеть». Странный идеал мужчины, не правда ли? Причём изображение этого идеала красуется здесь практически на всём, вплоть до носок за два доллара пара.

Один из главных туристических аттракционов - Sony Building. Огромное здание без окон, фасад которого превращён в одну большую торговую витрину продукции компании. В этом удивительном местечке можно не только приобрести техническую новинку, но и испытать её. Торговый центр превращён в настоящий испытательный полигон. Детки режутся здесь в видеоигры, влюблённые парочки играют с роботом-псом, а пожилые люди смотрят телевизор в полстены. Никаких ограничений, всё для клиента. Пусть даже только потенциального.

Рядом с Sony Building расположились небольшие и вполне уютные кафе. Сейчас это просто места для отдыха, но совсем недавно они выполняли важную идеологическую роль – приучали японцев к западному образу жизни. Здесь подавались европейские пирожные с кремом, заигрывали не скованные комплексами официантки и танцевали очаровательные девушки. А высшим шиком в те времена считалось выпить кофе с молоком – напитком редким и диковинным для Японии.

Ещё одна звезда современной архитектуры Гинзы – торговый центр «Гермес». Он строился итальянцем Ренцо Пьяни. Две башни и странная конструкция между ними играют на солнце гранямии венецианского стекла, созданного по средневековой технологии. Это самое причудливое сочетание хай-тека и старины, какое только можно найти. Но в этом сочетании вся Гинза.

Пока вы предаётесь гинбурне, Вы неизбежно будете рассматривать толпу людей, самую пёструю, какую только можно представить. По одним и тем же улицам Гинзы ходят девушки в кимоно и гетах и вполне по-европейски одетые барышни, японцев в марлевых повязках (не для защиты от смога, которого здесь нет и в помине, а чтобы не заразить окружающих собственной простудой), и служащих в деловых костюмах, хватающих прохожих за рукава в попытке всучить какой-нибудь товар. Это своеобразный тест на профпригодность – перед повышением менеджеров вот таким образом отправляют в народ, избавляться от комплексов и спеси.

В Гинзе нельзя заблудиться. Не потому, что здесь мало извилистых улочек, напротив. Просто каждый местный житель искренне верит, что он просто обязан помочь иностранцу. Вас проводят, объяснят, покажут, могут чуть ли не переводчика найти. Иногда создаётся впечатление, что местные жители просто в психологической зависимости от иностранцев.

Разумеется, что подкрепляться в Гинзе нужно не в вездесущем Макдональдсе, а в традиционном ресторане суши. Еда здесь превращается в настоящую церемонию, а процесс её приготовления – в представление, которое происходит на Ваших глазах. Запивают суши… нет, не сакэ. А банально пивом. И в этом, безусловно, «заслуга» европейцев. А если хочется чего-то более традиционного, можно заглянуть в «Хихонсу» - саке-центр. Это огромный фирменный магазин, музей сакэ и дегустационный зал, где можно напробоваться рисовой водки, сколько душа пожелает. Что примечательно, от сакэ пьянеешь медленно и как-то нежно. Приятные ощущения.

Когда на Гинзу опускается вечер, оживает «весёлый» район близ отеля «Никко». На улицйу выходят красивые девушки в вечерних платьях. Они охотно позируют перед фотообъективами и даже заигрывают с туристами, но только до тех пор, пока не появится настоящий клиент. Девушки зовутся хостессами, и их не нужно путать с жрицами любви. Продажная любовь в Японии под запретом уже более полувека. Хостессы – это наследницы искусства гейш. Их задача – снимать напряжение клиентов, радовать, помогать решать проблемы. А сексуальные утехи – дело десятое. Таких девушек ведут не в мотель, а на деловые переговоры, в закрытые ночные клубы, на неофициальные встречи. Рядом с вышедшими на «кастинг» хостессами мирно светят в ночи фонарики уличных гадальщиц. Их услуги тоже предназначены мужчинам. Японские женщины не спешат узнавать своё будущее.

Гинза – странное место. Здесь прошлое переплетается с настоящим, Запад с Востоком, сказка с реальностью. Побыв в Гинзе немного, начинаешь понимать, Гинза – это игра. Игра с жизнью. Созданная как эксперимент, она так и осталась испытательным полигоном, местом встречи двух жизней и двух культур.