Отзыв

За стеклом иллюминатора облака. Снизу дождь, а слева - сияет солнце. Под крылом великана «Боинга», медленно проплывают Французская Гвиана, Амазонка, Манаус… Позади шесть часов ожидания в Амстердаме, тринадцатый час перелета подходит к концу. Мачу-Пикчу, Куско, Титикака – звучит, словно заклинание, предвкушением невиданных чудес. Наконец, ремни пристегнуты, пробежка по мокрой полосе, трап подан – Лима, аэропорт столицы Перу. Такси подвозит к центральной площади, где в "Bolivar" 3* отеле из Петербурга еще забронирован номер. Есть!

С середины ночи дает о себе знать разница поясного времени в 8 часов: тянет встать, а вокруг все спят. Увы - неизбежное зло, приходится потерпеть. В плане дня – экспресс-знакомство с перуанской столицей. Из уроков истории можно сделать вывод, что конкистадоры лишь разрушали и грабили. Отнюдь! То есть, не без того, конечно, но Лиму, например, основал в 1535 году пресловутый Франсиско Писарро. Пять лет спустя, громко именуемый «прекрасный, восхитительный, верноподданный город королей» был объявлен столицей колониальной испанской власти. Теперь в столице (конечно, давно уже не колонии) проживает около восьми миллионов человек. Лима - современный город офисов, бесконечных потоков машин, имеется, хоть и мало радует, даже специфический местный смог – гаруа, своеобразная взвесь из мельчайших капель воды, висящая плотным куполом здесь с апреля и по декабрь. Кстати, центр столицы – район не лучший и в криминальном смысле. Считается, что ходить по центральной улице Хирон де ла Унион, имея при себе драгоценности, небезопасно, приезжим рекомендуют периферийные, но красивые и благополучные Барранко или Мирафлорес.

Впрочем, большинство интересных мест расположено все же в центре, к примеру - Пласа де Армас, или Площадь Оружия, фонтан посреди которой, по-видимому, старейшее из подобных сооружений города (17 век). Рядом – розовые сады, величественный Кафедральный Собор, где покоится прах завоевателя Писарро, а также Дворец Правительства, подле которого ежедневно в 12:00 чрезвычайно зрелищно сменяется караул в мундирах времен сражений за независимость. По соседству стоит полюбоваться резными балконами Archbishops Palace - Архиепископского дворца. В нескольких кварталах от Пласа де Армас стоит не раз восстановленный после землетрясений San Francisco Monastery, лучшее украшение которого – прекрасная церковь Святого Франциска. Примечательны и здешние катакомбы, служившие в колониальный период кладбищем. На площади Боливара, а вернее – под площадью, находится Inquisition Museum – средневековая камера пыток (зрелище, откровенно говоря, на любителя). По-своему интересны керамика доколумбового Перу (культура Мачико) музея Рафаэля Ларко Эрреры в районе Пуэбло Либре, представленная сосудами и фигурками, зачастую эротического характера, и оригиналы стел подземных лабиринтов Чавин Национального музея археологии и антропологии. Кстати, что касается знаменитого Музея Золота, то (мнение, конечно, субъективное!) впечатляет скорее масса собранных здесь драгоценных металлов и то, что все это собственность малой группы частных лиц, нежели художественная ценность - видимо, достояние узких специалистов. В чем-то можно даже понять испанцев, узревших лишь материальный аспект вопроса.

Из более или менее современных достопримечательностей Лимы выделяются окруженная кустами жасмина и гиацинтами Puente de los Suspiros («Мост Вздохов») – улица влюбленных, ведущая к балюстраде с видом на океан, а также множество крытых индейских рынков (Мирафлорес, Avenida Petit Thouars / cuadra 54, Парк Кеннеди/Parque Kennedy и другие), где можно приобрести всевозможные сувениры, естественно – по столичным ценам. Приезжим, кстати, рекомендуют несколько безопасных отелей – недорогой ($11 сутки) Hostal Iquique 2*, Iquique 758 в центре и Hotel Santa Cruz 3*, Miraflores , Avenida Santa Cruz 134 ($38 сутки, включая завтрак) в районе Мирафлорес.

Обогатившись множеством впечатлений и фотографий, есть смысл лечь спать пораньше - утром предстоит ранний подъем.

На рассвете автобус устремляется по панамериканскому шоссе вдоль океана, к первому из избранных для большой экскурсии феноменов – знаменитым «геоглифам» Наска. С тридцатых годов минувшего века ученым известны загадочные фигуры, разбросанные в строгом (как оказалось!) порядке по расположенному на высоте 800 метров над уровнем моря плато. Техника исполнения их предельно проста: некто, некогда снял по контуру верхний слой почвы, отличный цветом от нижнего, более светлого. А особенность, обратившая на себя внимание и оставшаяся по сей день загадкой, – размер фигур, исчисляемый в сотнях метров и позволяющий разглядеть рисунок лишь со значительных расстояний, точнее – с воздуха. Нерешенных загадок много, но именно этой дал мировую известность среди неспециалистов фильм Эрика фон Деникена «Воспоминания о будущем», где создание пресловутых фигур в том или ином виде приписывается инопланетянам (приоритет идеи, впрочем, принадлежит немецкой исследовательнице Марие Райхе). Незначительность отклонений (не более 2,5 метра на километр) других фигур – ровных линий значительной протяженности - действительно объяснить иначе довольно проблематично, имея в виду, что примерный возраст геоглифов, как считают ученые, около 1000 лет, то есть говорить о возможностях технологии их создателей не приходится.

Путь лежит в Ику, расстояние до которой от Лимы около 220 км. По дороге автобус проходит Паракас, где имеется, к сожалению, видимый только с моря, другой рисованный феномен – так называемый, «Канделябр Паракаса». Выходцы из Украины нашли бы в том, вероятно, столь сильно недостающее им свидетельство исторической древности «незалежного трезуба» - останется лишь сочинить историю, «как казаки индейцам помогали».

Итак – под нами загадочные геоглифы! Маленький самолетик закладывает круги над бордово-коричневым плато Наска, обходя по контуру наиболее знаменитые. Говоря откровенно, не так их и просто увидеть среди дорог и пустующих русел рек. Рисунки более или менее различимы с малых высот, а большие их скрывают. Прямые линии различимы четко, отдельные достигают 23 км длины. Так, пришельцы все-таки их оставили или нет? Да простит достойный фон Деникен, не думается, однако же, что пришельцы с далеких звезд стали бы наносить рисунки столь примитивным и ненадежным способом. Да и с окрестных гор их, конечно, видно, и зеркала для связи у местных жителей применялись задолго до прихода белых. Конечно, цифры рассчитанной трудоемкости (по все той же Марие Райхе, суммарная трудоемкость комплекса – около 100000 человеко-лет) выглядят впечатляюще, но если предположить, что трудилось, скажем, пять тысяч работников, то получим скромные 20 лет. Исходя же из называемого периода в пару сотен лет, и вовсе проблем не видно. Потребная технология? Утверждалось еще недавно, что с современными средствами невозможно переместить из каменоломни фигуру аку, которых сотни на берегах знаменитого острова Пасхи, а Тур Хейердал однажды взял да переместил одну из брошенных… при помощи сотни островитян с веревками и катками, и скольких-то там бутылок виски!

Вслед за ночевкой в Паракасе ( Parakas Hotel 3*) и поездкой на катере в заповедник на островах Баллестас - все впечатления связаны в основном с изобилием всевозможной живности (пингвины, морские львы и другие обитатели побережья – хорошо, что в эпоху фотографии электронной нет нужды экономить на фотопленке!) – автобус возвращается в Лиму. И – честно заслуженный отдых все в том же "Bolivar" 3*.

Наутро вновь ранний подъем, трансфер в столичный аэропорт и непродолжительный на сей раз (всего лишь час) перелет в Куско с остановкой в «Posada del Inca» 3*, где приходится дать себе передышку (при высоте 3300 метров над уровнем моря необходимо время на адаптацию). Ныне Куско относительно маленький городок с населением 140000 жителей, но - название это не зря переводится с языка кечуа, как «пуп земли» - до прихода испанцев он был столицей великой империи инков, правившей континентом свыше пяти веков. Отсюда во все концы страны устремлялись с указами пешие вестники-бегуны - часкис, и сюда отовсюду стекалась большая часть знаменитого золота инков, в итоге, собственно, пробудившего алчность завоевателей и приведшего к гибели древней индейской цивилизации. Поначалу испанцы пытались стереть «языческий» город с лица земли, разрушив сегмент строений, но уничтожить все оказалось им не под силу. К примеру, одно из первых колониальных сооружений – здание Кафедрального Собора Куско – частично сложено из камней близлежащей индейской крепости Саксайуаман. Стоящий на площади Пласа де-Армас, Кафедральный (Главный) Собор наиболее знаменит своим золотым 8-и тонным главным колоколом, якобы, отлитым из золота инков. В глаза бросаются ренессансный стиль строения, а также множество превосходной резной из кедра отделки внутри и чеканных серебряных украшений. Среди других подобных сооружений выделяются монастырь Санта-Каталина, церковь Эль Триумфо и церковь Санто-Доминго в некогда бывшем Храме Солнца Кориканча.

Среди инкских древностей особняком стоит мощная крепость Саксайуаман (в приблизительном переводе – «Хищная птица цвета камня»). Три ряда зигзагообразных стен, возведенных на высоте 3300 метров над уровнем моря, двадцать один бастион с могучими башнями (каждая в прошлом могла вместить до тысячи воинов), каменный «трон Инки». Масса отдельных строительных блоков, скрепленных без раствора, порой достигает 125-и тонн. Ученые полагают, что колоссальный комплекс включал и храмы, и оросительную систему, и даже обсерваторию. На дороге в Антисуйо, пролегающей через джунгли, стоит другая, некогда сильная крепость инков Пука-Пукара (иначе – «Красная крепость»).

Часть древних индейских верований относилась к культу Богини Земли, которой был посвящен своеобразный храм-лабиринт Кенко. А примерно в семи километрах от древней столицы, на высоте 3700 м, располагается хитроумный комплекс каналов и стен с окошками, именуемый Тамбо Мачай - священные ванны инков, видимо, их центр поклонения стихии воды

Наступивший вечер следует посвятить акклиматизации. Именно к первой ночи на высоте 3300 метров (аэропорт Веласко Астете) проявляется затрудненность дыхания, усталость, головная боль, поэтому лучше на ночь не пить спиртного и воздержаться от сигарет, а вместо вечернего кофе выпить чая из листьев коки, который Вам непременно предложат в отеле. Невкусно, но говорят – помогает!

Назавтра весь день с утра сведется к одной продолжительной экскурсии по Священной Долине реки Урубамба, известной также, как Вильканота и Вилькамайю. Согласно древним индейским верованиям, Млечный Путь на небе – не что иное, как небесное отражение Урубамбо, и если Куско – центр и «пуп» земли, то священная их река – не более и не менее, как земная ось. Следуя проведенной параллели, жрецы империи возводили в речной долине храмы, напоминавшие очертаниями инкский набор созвездий - Кондора, Ламу с детенышем и др.

Стоящему у подножья горной цепи городку Писак соответствует одноименный форт на вершине хребта. Не то один, не то другой создан был «по небесному чертежу», но который и так ли это – снизу не разберешь. По вторникам, четвергам и воскресеньям на Главной Площади городка проводят ярмарки (рынки, базары, словом – съезжаются толпы индейцев, торгующих сувенирами, кукурузой и превосходными местными фруктами). Примечательно, что именно в Писаке можно услышать мессу на языке кечуа с участием Варайока (индейского алькалдо – окружного судьи). Название другого городка Ольянтайтамбо (Дорога Смерти) также перекликается с близлежащим сооружением – городом-пирамидой у входа в долину примерно в ста километрах от Куско. Назначение Ольянтайтамбо не очевидно – храм, крепость или что-то третье? Напротив вырубленной в скалах лестницы просматривается вырубленное же лицо божества-творца Виракочу. Вершину огромной пирамиды венчают семь отшлифованных каменных монолитов, прежняя роль которых ныне предмет догадок.

Прославленный Мачу-Пикчу – первый и последний объект экскурсии следующего дня, поутру отправляющейся с железнодорожного вокзала. Единственная в своем роде железная дорога взбирается серпантином ввысь над Долиной Урубамбы. И вот, наконец, знаменитейший из объектов туризма в Перу, название которого переводится, как «Старая Вершина». На высоте 2280 метров, сжатый по бокам горами, высится над священной рекой Урубамбой (Вильканота, Вилькамайю, etc ) едва ли не самый удивительный из индейских городов. Неизвестны причины некогда побудившие древних инков обосноваться в столь труднодоступном месте. Возможно, сыграла роль близость к солнцу для отправления их мистических ритуалов, а может быть – удобство места для астрономических наблюдений. Во всяком случае, установлено, что строительство Мачу-Пикчу началось в 1450 году по приказу Пачакути Юпанкуи, в ту пору правителя инков. Известно, что соответственно, в 1533 и 1572 годах пали перед испанцами Куско и Вилкабамба. Примерно в тот же период оставлен был Мачу-Пикчу, причем ученые, изучавшие древний город, следов насилия не нашли. Называют разные варианты от осквернения храма и до губительной эпидемии, но предметных свидетельств нет. Город триста лет был укрыт от глаз человека джунглями, покуда не был вновь обнаружен Хайрамом Бингемом, археологом из США, решившим, правда, тогда, что он отыскал руины Вилкабамбы. Город крайне труднодоступен, причем все именно так задумано изначально. Единственная ведущая когда-то сюда дорога была рассчитана на одного пешехода в ряд и пересекала подъемный мост. На окраинах поднимались пятиметровые стены, имелись здесь и сторожевые башни. Здания Мачу-Пикчу частично скальные, вырубленные в камне, частично сложены из массивных глыб, скрепленных хитроумными каменными «скобами» и «гвоздями». Особенно характерна трапециевидная форма дверных проемов и окон, как правило, перекрытых огромными монолитами. Город явным образом делится на три сектора: отделенный Священной Площадью сектор дворцов и храмов с их характерной тщательной обработкой камня, кварталы мастеровых и купцов, вкупе с кладбищем, устроенным в Погребальной скале, и – южнее и ниже – группа жилищ крестьян с загонами для скота. Дальше к югу и западу простираются защищенные террасы - «анденес» (откуда и слово Анды) для нужд богарного земледелия. Части города соединялись вырубленными в камне лестницами.

Мачу-Пикчу славится храмами, первый среди которых – знаменитый Интиуатан, «Место, к которому благоволит солнце», высшая точка города - напоминающий гномон, особенный ритуальный камень, которым пользовались жрецы как для ритуалов жертвоприношений (чтобы солнце вернулось к земле, приносились в жертву животные, может быть, и люди тоже), так и для астрономических точных расчетов. Храм Кондора, похожий на голову хищной птицы со скалами-крыльями по бокам, вероятно, был посвящен культу воздуха и свободы – тоже, увы, кровавому, так как обок «клюва» имеется желоб для стока крови. Но настоящий шедевр Мачу-Пикчу – храм Солнца, алтарь которого в пору солнцестояния на восходе отмечал луч света. Каким божествам и явлениям посвящались известные храмы «Трех окон» и «Зала ступок», ученые по сей день не нашли приличных обоснований – возможно, окна первого вели в бесконечность, а в лунках второго жрецы измельчали ингредиенты красок, но все это лишь догадки. Увы – что бы ни твердили легенды об Эльдорадо, забытого золота инков в городе не нашлось, впрочем, и без него Мачу-Пикчу, бесспорно, одно из самых загадочных и привлекательных для туристов мест планеты.

Последний взгляд на окрестности с утеса Уайна Пикчу (фирменный вид проспектов и альманахов) – и можно пускаться в обратный путь. В соседнем Агус-Кальентесе все охочие могут расслабиться в местных термальных ваннах, а следом в 9 часов вечера уже знакомый поезд «Коча Инка» спускается серпантином назад к подножью, встречаемый яркой россыпью огоньков внизу.

Утром в 8-00 автобус из Куско уходит в Пуно. Предстоящий отрезок пути продолжителен (более десяти часов), и единственное занятие на весь день просто смотреть в окно. Пейзаж сурового плоскогорья Альтиплано, довольно однообразный, лишь изредка оживляют стада пасущихся на худосочной растительности неприхотливых викуний, альпак (местная разновидность скота, разводимая ради шерсти) и лам, да кое-где небольшие индейские горные поселения. Из пернатых чаще всего встречается здесь зеленый ибис. Автобус идет практически без остановок и прибывает в Пуно примерно к 18:30-и. После долгого переезда и в эту пору имеет смысл разместиться в отеле, ужинать и ложиться спать.

С утра в компании местного гида повестка дня – поездка катером на широко известные плавучие острова Урос. Вид с пристани Пуно на знаменитое озеро Титикака, по правде говоря, не очень-то совпадает с обещанным путеводителем - лазурными небесами над аквамариновой гладью вод. Несравненно более убедителен перевод с языка аймара, собственно, самого названия Титикака, что означает просто и убедительно «оловянное поле». Весьма похоже, вода действительно оловянно-серая и весьма спокойная, густо поросшая тростником. Озеро расположено на внушительной высоте 3380 метров над уровнем моря, являясь при этом самым высокогорным из судоходных. Как утверждает тот же путеводитель, его наибольшая глубина достигает 285 м, впрочем, в районе Пуно и Урос последняя составляет максимум три-четыре метра. Назло Байкалу, где ситуация в целом схожая, но числом не вышла, в акваторию Титикака впадают круглым счетом двадцать пять рек, вытекает же единственная Десагуадеро, а не дает переполниться озеру интенсивный уровень испарения из-за сильных ветров и солнечной активности. Покуда катер движется к островам, гид рассказывает, что согласно преданию, во времена конкисты индейцы здесь затопили (дабы не отдать врагу) огромную золотую цепь инка Ускара из храма Солнца Кориканча весом около 1800 килограмм. Кто, когда и как смог взвесить утраченное сокровище – отношения к делу, естественно, не имеет, а поиск вроде не возбраняется. Жаль, что некогда!

Разрезая заросли прибрежного тростника тоторы, растущего на мелководье, катер приближается к ближайшему острову, приблизительно в получасе пути от бухты. Острова Урос и впрямь плавучие – сплетены из того же все тростника, как и множество тростниковых лодок, и хижины, кстати, тоже. Давным-давно приспособившись к этой жизни, аборигены – индейцы урос – устроили на своих плавучих жилищах-плотах буквально все, даже выращивают здесь картофель и держат домашнюю птицу и скот. И, разумеется, с нетерпением ожидают приезжих туристов – их основной источник дохода. Угостившись (хотя корень «гость» не вполне уместен – за все уплачено) рыбой и загрузившись местными сувенирами можно двигаться дальше – теперь уже по прокошенному среди тростника каналу к открытой воде, миновав два длинных мыса - границу бухты Пуно, катер вылетает, наконец, на чистый озерный простор. Вот Вам и обещанная лазурная гладь – не врут, однако, путеводители! Катер направляется теперь уже к настоящему острову Такиле. Расстояние до острова от Пуно всего 24 километра, но плыть по озеру получается около четырех часов. Такиле невелик и известен главным образом местной традицией ткачества и яркостью повседневных национальных одежд. По всей территории островка встречаются руины зданий доинкской культуры, вдобавок Вас точно никто не облает, так как на Такиле в принципе нет собак. Имеется здесь зато подходящий холм для съемки прекрасных видов озера Титикака - затем в основном и поездка.

Утро начинается осмотром руин Силлустани – погребальных сооружений предшественников инков, похожих на конусы, стоящие вверх тормашками. Напоминает, кстати, и более поздние инкские монолиты, так что связь стилей прослеживается явно. Большую часть из остатка дня микроавтобус катится по шоссе к известнейшему каньону реки Колка. По пути заметна цепочка этнических трансформаций – поселки индейцев аймара сменяют жилища вначале кабана, а следом каллагуа, о чем торжественно сообщает гид. Последние, правда, известны особым богатством праздничных одеяний, но угодить на праздник по случаю повезет не всем. По прибытии – обустройство в Colca Lodge Adventure & Hot Springs на ночлег и, конечно, местное чудо и удовольствие – термальные источники Ла Колера. Говорят, местами температура воды на выходе достигает 85º С, но в специальных каменных ваннах под открытым небом все рассчитано и комфортно. После заката, который здесь наступает около 19:00, гостям представляется редкий случай полюбоваться россыпью инкских созвездий, расслабившись в настоящем природном «джакузи».

Рассвет встречаем на специально устроенной балюстраде местечка Круз дель Кондор с превосходным видом на белое здание монастыря и, конечно же, на каньон Колка, по местному утверждению – самый глубокий в мире. Считается, глубина его достигает 3535 метров, но с ходу на глаз – единственно, если считать с вершин близлежащих гор. А подобный подход, примененный, к примеру, в Непале, у Кали-Гандаки, и вовсе даст вдвое большие 6500 метров, так что, как говорится, торг уместен. Примерно к восьми утра живой символ Анд, скользя на могучих крыльях по восходящим потокам воздуха, из ущелья является… или не является – как Вам повезет! – кондор. Чрезвычайно эффектная птица, однако сфотографировать удается не всем – фотографию, впрочем, легко купить, причем практически здесь же. Для тех, кому с кондором не повезло, остаются в великом множестве яркие изумрудные попугаи и красочные пейзажи каньона, какой бы тот ни был фактически глубины. Осмотрев мимоходом гейзеры по соседству, мы направляемся на автобусе в Арекипу. По дороге – все те же ламы с викуньями и альпаками, а в придачу – кое-где небольшие озера с розовыми фламинго и, разумеется, идеальный белый конус далекого Эль Мисти – вулкана окрестных Анд. По прибытии - ночь в «Posada del Inca» 3*, а утром экспресс-экскурсия по второму из городов Перу.

Арекипа раскинулась на внушительной высоте 2335 метров над уровнем моря и в отдалении 1000 километров от перуанской столицы Лимы. Город выстроен на склоне горы Мисти близ реки Чили, что служит предметом споров (именно реку здесь принято величать Чили, а соседнее государство – Чиле). Некогда Арекипу, подобно Лиме же, основал испанский конкистадор Франсиско да Карвахал. Событие точно датируется 15-м августа 1540 года, причем известно, что поначалу стояла здесь лишь одинокая, хоть и прекрасная вилла. На языке индейцев аймара Арекипа означает, однако, «место позади островерхой горы», с чем в общем-то не поспоришь. Город выстроен в сейсмоопасной зоне, где, как утверждают ученые, происходит в день до 20-и микроземлетрясений. Увы, случаются и достаточно интенсивные. Известная достопримечательность города – церковь Ла Компаниа, возведенная в 1608 году, хоть и вынесла тысячи сотрясений почвы, но получила совсем недавно трещину на фасаде. Перестраивался дважды по той же причине главный городской собор на площади Пласа де Армас, знаменитый своими курантами – очень точными (местный критерий пунктуальности). Архитектуру города отмечает богатый колониальный стиль XIIIV , кстати, редкостно сейсмостойкий, как оказалось. Не мудрствуя лукаво, арекипяне используют широко для рекламных нужд склоны окрестных гор, отчего пейзажи довольно своеобразны, украшенные, к примеру, рекламой кофе "Нестле". А еще одно – и, пожалуй, действительно уникальное! – украшение города – мост через реку Чили, спроектированный и построенный знаменитым Гюставом Эйфелем, никогда в Перу не бывавшим. Вот так, заочно! И ведь стоит себе с 1862 года около полутораста лет – не ржавеет и землетрясения ему нипочем. Работа мастера! Другая местная знаменитость – прославленный женский монастырь Санта-Каталина, основанный вместе с городом, но открытый для посетителей только в 1970 году. В монастыре 6 улиц с названиями главных испанских городов, апельсиновые аллеи – и вместо некогда проживавших здесь 175 монахинь, всего 25, возрастом от 25-и и до внушительных 90-а. Ныне они живут в отдаленном уголке монастыря, впрочем, все-таки выходя иногда и «в мир», например, для голосования.

Нагулявшись вдоволь по Арекипе к 18:00 подъезжаем в аэропорт, а затем перелет до Лимы, откуда уже на следующий день в 20:25 вылетаем рейсом на Амстердам и так далее – вплоть до Санкт-Петербурга. До новых встреч, удивительная страна Перу!